孔雀魚 系統缸 滴流 溢流 格溫層

孔雀魚 系統缸 滴流 溢流 格溫層

轉載說明;

系統缸是台灣人開發的一種很有效率養魚的整座式系統組合魚缸，相信很多孔雀魚界魚友都不陌生，但還是有更多新手或對養殖孔雀魚陌生的朋友不清楚，於是經常會問到「什麼是系統缸？」這個問題，小孔就幫大家介紹主流的系統缸有幾個主要組成部分，包括供水系統、供氣系統、溢流系統、排水系統、系統魚缸及魚缸角鋼架等組件。當然也有的系統缸是不做溢流系統，特別是不常換水的養短雕系統缸，也有較先進的做到自動供水與自動排水的全自動給排水功能。這些都統稱為系統缸。

１。供水系統的水源：供給優質水源是養魚的重要步驟，前置作業關係到的是養水的問題，如何供應已經達到合適養魚條件的新水，是必須克服的第一個問題，常見的做法有以下幾種：

〈１〉自然水源〈包括山泉水、河水、地下水、雨水等〉：建議使用三胞胎過濾組，可以用兩道白棉濾心過濾雜質（第一道５u　第三道１u），第二道為活性碳過濾毒性物質，加以過濾水源，然後加入供水系統。這個過濾系統大致符合孔雀魚養殖的基本需求，但不是百分之百安全，因為含病毒或病菌的水源仍無法消毒。通常養殖錦鯉魚的業者或是自來水廠，還有一道紫外線殺菌燈或臭氧殺菌的程序，魚友可自行斟酌需求裝置。

〈２〉自來水水源：自來水最大的問題是除氯，尤其是颱風過後自來水廠氯濃度飆高，不加注意容易造成魚隻氯中毒死傷。有以下幾種養水或過濾方式：

A.水塔養水法：通常水族館、孔雀魚專業養殖魚場、２００缸以上大型玩家適用，使用３到５個以上的大型水塔，作為留置及處理水質之用，水塔至少分為儲水、過濾、消化菌培養三大部分，然後再配水供應系統缸使用。業者會使用濾材或藥劑對PH值、消化菌等做水質專業上的檢查與控制。

B.角鋼架頂層或底層養水法：利用角鋼架的頂層或底層空間放置較大的養水缸（或塑膠整理箱代用），內放入陶瓷環等濾材，也有加入水質穩定劑或消化菌等養水，如果上層養水就利用位差自動往下流入供水，如果是下層就需用沉水馬達將水抽出供水。

C.三胞胎（或四胞胎）過濾自來水生水供水法：與自然水源的過濾方式類似，差別在使用兩道以上的活性碳除氯，如果使用三胞胎建議５u+活性碳+活性碳，四胞胎建議５u+活性碳+活性碳+１u。這種供水方式的水對魚隻的適應需特別注意，新魚或是第一次更換供水時，需以２０% →４０%→６０%→８０%→１００%漸進方式比例加入新水，如果發現孔雀魚貼著水表面呼吸的狀況，代表水質適應不良，需要立即停止供應生水。裸缸應避免採用此種供水方式，以避免無消化菌生態危害魚隻。

D.集合式大樓水塔：一般３００戶以上的集合式大樓群，都會有超大的地下進水槽及頂樓供水塔，因為蓄水量夠大、續留時間夠長、水質穩定，幾乎已經到達A.項水塔養水法的效果，經小缸測試安全無虞，可以直接供水給系統缸，無須任何處理。唯一需要注意的是颱風過後期間或是洗水塔後新水的除氯問題。

２。供水系統的組裝：供水系統要考慮的主要是凡耳開關的位置及水壓的問題，一般而言供水系統的組件都需要用塑膠油粘合，防止漏水。凡耳可設總開關閥或每一層的分別設開關閥，主要目的是要控制分區給水或是一次全部給水之用，可依使用者習慣設置。個別魚缸上方給水方式，是用調節閥來控制出水量的大小。通常會配合溢流孔的設置，將滿水位的水溢出排掉，可避免溢出魚缸發生水災。詳如下圖藍色配管↓

這2張圖裡面，藍色的管路代表供水滴流管路，黃色管路代表打氣管路
注意！打氣管路靠近整座魚牆的後方，主要是希望離鴨嘴頭較近些
滴流管路則位於整做魚牆的前方，主要是希望新補的水不要直接經過魚缸內的過濾設備
同時，如果水流夠大，也會帶動整缸的水流循環或是用來清洗魚缸。

３。供氣系統的組裝：系統缸普遍都是使用大型的電磁打氣機〈40L,60L,80L)，
依小孔的經驗一定布線為口字型，如此可以讓空氣暢通形成儲氣功能，且上層及中層的調節閥出口都是在中層，有利於日常管理調控方便。一般供氣系統的管路可以不粘合，只將管路組件接合但不粘塑膠油，方便日後改裝。打氣機理論上是放在上方可以防止浸水逆流損害機器，但是小孔的經驗是放在地面也是OK!，不曾發生水逆流的狀況。

４。溢流系統：溢流是在魚缸上方離上緣３～５公分的地方開一個溢流洞，當加水或滴流使水位到達時，會自動由溢流孔溢出排掉，該溢流水最後與魚缸底排水管匯流一起排掉。↓
 

５。底部排水系統：上圖右邊的細部圖之中，每一個魚缸底部排水都是使用 6分凡耳，每一個凡耳先接6分蛇管之後再接一個『1.5吋轉 6分T頭』，主要是考量多缸同時排水的需求底部使用１。５吋的排水管，同時排水應不宜超過４缸，因為一般家庭的地板上水孔的最大管徑大約是 1.5吋。過多缸同時排水會導致回灌到最底層的魚缸或從底部管路溢出。排水管路的塑膠組件需要粘合，以防止漏水。

６。系統魚缸的選擇：通常有挖洞的底面及溢流面都是用５MM厚度的強化玻璃，以防止破裂，也可以全部用強化玻璃的魚缸，又分單缸及連缸兩種做法，

〈１〉單缸：單缸的優點是可以單獨搬動，缺點是單價較高及冬季無法使用隔缸加溫的省錢加溫法。

〈２〉連缸：最常用的是兩呎三連缸，兼顧搬運容易及只需要在中間缸加溫即可達到加溫效果。

〈３〉擋砂板：系統缸因為操作方便，一般都會有設擋砂板，採用底砂過濾法，主要優點是可以增加消化菌畜養空間，可以調配加入大機砂、珊瑚砂或是陶瓷環比例達到自己養孔雀魚需要的PH質，相對比水妖精過濾的方式水質穩定與免去洗濾棉的麻煩。小孔的經驗是使用水妖精公魚較容易受到車輪蟲的侵襲，底砂法則很少發生。

〈４〉感染控制：系統缸的優點是可以做到病菌不交互感染的優點，所以有兩個原則是必須遵守的：

A.排出的水不可重複使用：孔雀魚的抗疾病力較弱，廢水不適合循環使用，即使有使用殺菌燈也不一定安全。

B.孔雀魚缸之間的水不要互通：無論水及排水管都要避免互相污染，避免氣泡楊起的水泡濺到隔壁魚缸。

７。角鋼架的選擇：市售的角鋼架種類繁多，但是用在系統魚缸的角鋼架必須謹慎選擇，不能承重的產品容易使魚缸受力不平均發生破裂或漏水，無螺絲角鋼優點分述如下：

A.拆裝方便：因為免螺絲拆裝方便。更重要的是不會有螺絲卡到魚缸的問題，可以自由的加入加強桿。

B.承載重量強度夠：一般產品都有達到每層承重５００公斤的標準。

C.有足夠的空間可以龕入T5燈具，每層架中的凹槽正好可以放入T5燈具非常美觀。

D.魚缸最合適使用：因為四呎的魚缸一定可以放入四呎的角鋼架，這是最好的優點。

E.不要放木板：除非是置物使用，建議不要在魚缸底下墊木板，除了多花錢外，沒有需要。且缺點不少，木板會發霉變黑，還不會透光需每一層都加燈管。本系統只要一層加燈即可，而且系統缸加木板需要挖洞既貴又麻煩。

F.無螺絲角鋼的呎吋以每１５公分為單位,所以是３０,45,60,75,90,105,120,135,150,180公分等為選擇，寬度最好不要超過１２０公分，否則容易造成中間下凹的狀況。

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